Geselliger Trinkgenuss

wie er viel zu selten ist

Von Ludwig Fienhold

Nicht oft finden ausdrucksvolle Weine, markante Winzer und gutes Essen so lebhaft zusammen, wie bei den Tastings von Hendrik Thoma, der es jetzt wieder in Hamburg und Frankfurt ploppen ließ. Locker verteilte Weinstände und ein Flying Dinner ohne feste Sitzordnung ließen eine Dynamik zu, durch die man mit den Ausstellern und anderen Gästen gut ins Gespräch finden konnte. 14 Winzerinnen und Winzer aus 8 Ländern und 3 Kontinenten und 70 Gäste sorgten für einen geselligen Trinkgenuss, den es so viel mehr in Deutschland geben sollte.

Hendrik Thoma (im Bild oben) ist nicht nur ein gewiefter Weinhändler, wenn er seine Winzer für einige Tage nach Deutschland holt und gemeinsam mit Gästen zum geselligen Trinkgenuss ruft, ist er in seinem Element, das er selbst geschaffen hat. Dann erlebt man, dass er die Weine und mindestens genauso die Weinmacher liebt, durchweg Individualisten und Charaktere. Gemeinsam mit ihnen surft er gegen den Mainstream und schlägt Wellen, die deren Erzeugnisse aus dem Meer der Mittelmäßigkeit herausragen lassen. Wie jetzt auch wieder in Frankfurt in der Emma Metzler, die das Wein-Festival kulinarisch famos begleitete.

Die weißblaue Märcheninsel Santorini hat Griechenland zu vielen Touristen und höchst bemerkenswerten Weinen verholfen. Auf der Vulkaninsel ist auch die autochthone Rebsorte Assyrtiko zu Hause, aus der fabelhafte Weine werden können. Einer der markantesten Vertreter ist das Weingut Mikra Thira, das auf Santorini und der winzigen und nur von wenigen Menschen und Maultieren bewohnten Nachbarinsel Thirasia Weine kultiviert. Der Assyrtiko steht unter Strom und springt spannungsgeladen und voller Energie aus dem Glas. Mineralische Zitrusfrische, anregende Salzigkeit und herbe Kräuter bilden die Basis. Beim Terrasea 2022 wird die geschmackliche Leistung in die Höhe getrieben, was auch seinen Preis hat.

Am Fuße des Ätna reifen aufregend gute Weine, Montecarrubo zählt zu den Champions auf Sizilien. Im Glas steht ein superbes Elexier aus Kräutern, schwarze Oliven, Brombeeren, Leder, Mokka, Lakritz. Würzige Waldluft kommt auf. Man fühlt sich an die nördliche Rhone erinnert, wo der Syrah dominiert. Der Il Carrubo ist muskulös, aber nicht breit, eher elastisch wie ein Balletttänzer. Elegant, feinsinnig, lustmachend. Mit jedem Schluck wird er besser und gibt viel Aromatik frei. Der hochpreisige Vigna Grande 2020, ein Syrah, gehört zu den großen Weinen Siziliens. Hinter schmeichelnder Samtigkeit dringt nach einigen Schlucken tiefgründige Sinnlichkeit zu Tage.

Zwischen all den Weinen schwirrte ein munterer Service mit acht Köstlichkeiten zu den Gästen: Kichererbsen-Fritten mit Johannisbeerpulver, Brioche mit hausgemachter Guanciale und Feige, Rindertatar, Sauerteigcracker und schwarzem Trüffel. Hervorragendem Saiblings-Filet mit gebratenem Kartoffelrösti und Rauch-Bérnaise. Und einem rosa Rücken vom Fleckvieh, wobei die mit Senfsaat pointierte Sauce nebst bestens abgeschmeckter Kürbis-Gochujang Creme, einer koreanischen Gewürzpaste, die eigentliche Hauptrolle übernahm. Bei Weinproben können Desserts stören, doch Quitte, Quittensorbet und Baiser waren so gut und vor allem nicht süß, dass sie mehr als nur passten. Den frisch gebackenen Buchweizen-Madeleines konnte man ohnehin nicht widerstehen.

So viel Genuss führt zusammen. Auf diese Weise lernt man leicht Menschen und Wein auf unterhaltsame und kommunikative Weise kennen, die 159 € für den Abend schienen gut investiert. Hendrik Thoma von „Wein am Limit“ (WAL) und seine Weinfreunde wirken wie eine fröhliche Kommune, aber eigentlich bilden sie ein eigenes Universum.

Fotos: Barbara Fienhold

Wein von Weltruhm:

Roberto Conterno

moderiert den Abend im

Restaurant Medici

Ein solch sensationelles Wein-Event erlebt man nicht oft. Die Weine von Conterno gehören zum Besten, was in Italien je auf die Flasche kam. An diesem Abend gibt es Raritäten aus besonderen und gereiften Jahrgängen. Damit nicht genug, die meisten Weine werden aus großen Magnum-Flaschen ausgeschenkt, die allem noch mehr Tiefe verleihen. Roberto Conterno, der das Weingut in der dritten Generation führt, wird aus dem Piemont nach Frankfurt anreisen, um diese Sternstunde persönlich zu moderieren. Die präsentierten Flaschen stammen aus streng limitierten Beständen und können heute selbst vom Weingut nicht mehr nachgeliefert werden. Insgesamt stehen vier Magnum-Flaschen aus unterschiedlichen Jahrgängen bereit. Wenn man bedenkt, dass beispielsweise eine Magnum aus dem Jahrgang 2010 rund 2.800 € kostet und eine Magnum 2014 knapp 2.000 €, dann ist der Preis für das Barolo-Dinner von 999 € eine günstige Gelegenheit.

Die Weine von Conterno sind komplex und intensiv. Dem Barolo entströmt ein berauschender Duft von Beeren, Tabak, Lakritz, Waldboden, Würze, Rauch und mitunter einem Hauch Teer. Die Barolo aus den Einzellagen Francia und Cerretta sind Glanzstücke, doch als Meisterwerk gilt die Riserva Monfertino, die beim Weindinner aus zwei verschiedenen Jahrgängen aus der Magnum serviert werden. Dieser Wein wird nur in Ausnahmejahren in kleinen Mengen vinifiziert, es gibt kaum mehr als 10.000 Flaschen davon.

Roberto Conterno

Conterno lehnt kleine Barrique-Fässer ab, weil diese zu viel Holz- und Vanillegeschmack abgeben. Er bevorzugt den Ausbau in großen alten Holzfässern und gönnt dem Wein lange Reifezeiten mit bis zu acht Jahren. Das Weingut Conterno ist so traditionell, dass es keine eigene Webseite betreibt und auf Social Media verzichtet. Die Flaschen werden dem Weingut auch so aus den Händen gerissen. Das liegt an der enormen Qualität, aber auch weil Conterno mit einer klaren zuverlässigen Haltung verbunden wird. Von Kritikern werden Höchstnoten vergeben, der Monfortino der Jahrgänge 2006, 2010 und 2014 wurde von Parker mit 100 Punkten bewertet.

Im Mittelpunkt steht eine außergewöhnliche Vertikalverkostung der legendären Monfortino Riserva: Mit den Jahrgängen 2002 Magnum (98 Punkte), 2006 (100 Punkte), 2010 Magnum (100 Punkte) und 2014 Magnum (100 Punkte). Die präsentierten Flaschen stammen aus streng limitierten Beständen, eine vergleichbare Verkostung wird weltweit nur äußerst selten angeboten. Neben den Weinen bietet sich die einmalige Gelegenheit, Roberto Conterno persönlich kennenzulernen, seine Philosophie aus erster Hand zu erleben und die Weine gemeinsam mit ihrem Erzeuger zu verkosten. Serviert werden die Weine von den mundgeblasenen Conterno-Gläsern, die nach seinem Design entstanden.

Preis pro Teilnehmer 999.- €

inklusive Aperitif, Weine, Menü, Wasser und Kaffee

Reservierungen per Mail: info@restaurantmedici.de

Begrenzte Teilnehmerzahl – Vorkasse – Kommunikationstische – Änderungen vorbehalten

Am 21. November steht im Medici ebenfalls eine exklusive Verkostung mit Weinen von Romanée-Conti aus der Magnum-Flasche mit korrespondierendem Gourmet-Menü an.

Neueröffnung in einer lustvollen Weinregion

Gegenüber des historischen Weinstädtchens Saarburg hat das Hotel-Ensemble „Terra Saar“ eröffnet, das sich ganz auf seine naturstarke und von Weinbergen geprägte Umgebung einstellt. Das weitläufige Resort, das erst Mitte Dezember komplett fertiggestellt sein wird, wurde vom Südtiroler Architekten und Designer Matteo Thun gestaltet, der in Mailand und Shanghai arbeitet. Saarburg in der Nähe von Trier ist bekannt für seinen spektakulären Wasserfall inmitten der Altstadt.

Das Herz des Hauses schlägt im Loungebereich: Hier finden sich Rezeption, Bar und eine gut sortierte Vinothek. Kulinarisch erwartet Gäste ein interaktives Marché-Konzept: Küchenchef Kevin Petersen übersetzt die Region in eine moderne Gastronomie mit klassischen Menüs, Buffet-Elementen und Showküche. Der 2000 qm große Spa-Bereich mit Panorama-Pool wird ab Mitte Dezember in Betrieb genommen.

Das Thema Wein zieht sich durch das ganze Resort. Die Wein basierte Kosmetiklinie Vinoble nutzt die antioxidative Kraft der Traube, um die Haut mit Traubenkernöl, Resveratrol und Polyphenolen auf natürliche Weise zu pflegen. Ergänzt wird der Wellnessbereich durch ein Spa-Bistro.

So sehr Terra Saar zum Verweilen einlädt, so verlockend ist der Blick über den Tellerrand: Im Zentrum des Dreiländerecks Deutschland-Frankreich-Luxemburg gelegen, befindet sich das Resort mitten in einer faszinierenden Kulturlandschaft und ist umgeben von einer beeindruckenden Dichte an traditionsreichen Weingütern, guter Gastronomie, jahrtausendealten Römerstätten und idyllischen Wandersteigen. Wer diese erobern möchte, lässt sich im Terra Saar den Weinwanderrucksack packen, der mit ausgesuchten Flaschen bestückt ist.

Rundbögen, Naturstein und erdige Materialien prägen das Ensemble, das sich wie eine terrassierte Weinlandschaft in die Umgebung einfügt. Die 80 Zimmer im Haupthaus und weitere 20 Wingertshäuschen wurden aus natürlichen Materialien gestaltet (Zimmer derzeit ab 160 €). Jedes Wingertshäuschen ist einem regionalen Winzer zugeordnet möchte so eine direkte Verbindung zur Weinregion Saar schaffen. Im Mittelpunkt des kulinarischen Konzepts steht kein einzelnes Restaurant, sondern eine kleine gastronomische Landschaft: ein Restaurant im Marché-Stil, eine Pizzeria sowie eine Vinothek, die den Fokus auf die Weine der Region legt.

Das Hotel Terra Saar ist ein Projekt der 2023 gegründeten Vorreiter Hospitality GmbH, die von Alexander Aisenbrey, Oliver Mathée und Alex Obertop vertreten wird, allesamt Topmanager in der Hotelwelt, wobei Alexander Aisenbrey in der Traube Tonbach arbeitete und 20 Jahre lang den Öschberghof mit dem Zwei-Sterne-Restaurant Ösch Noir führte.

www.terra-saar.com

Von Ludwig Fienhold

Das wunderbare Wohnzimmerlokal Pasta Davini, einer der besten und beliebtesten Italiener in Frankfurt, hat geschlossen. Schon seit vielen Wochen, was aber weitgehend unbemerkt blieb, weil man dort ohnehin kaum jemand telefonisch erreichen konnte. Rosi Stern, geborene Davini, die das Lokal mit Herz, Verstand und Geschmack führte, hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Selbst die sonst meist unsäglichen Gnocchi waren hier richtig gut und die Spaghetti alla Carbonara gab es natürlich ohne Sahne. Die Saucen waren allesamt zum Wegschlecken. Man spürte die Seele Italiens, wie in nur ganz wenigen Lokalen in Deutschland. Es war eng, laut und heiter. Es war Rosi.

Das Café Naschmarkt am Dom war eine Wundertüte, in der es neben Kaffee und hausgemachten Kuchen und Keksen noch tausend andere Leckereien gab. Das Geschäft war erfüllt von Naschwerken und Geschenkartikeln, Produkten für das kleine Glück. Jeder Zentimeter wurde genutzt, es gab so viel zu erleben, dass man auch nach dem hundertsten Besuch immer noch Neues entdecken konnte. Mittendrin saßen die Gäste an kleinen Tischen und wurde Teil dieses ungewöhnlichen und delikaten Lädchens. Auf der Galerie, die bis zum Schluss ein Geheimtipp blieb, durfte man sich ganz ungestört zum Tête-à-Tête treffen. Es steckte so viel Liebe in jedem Detail, wie man dies nur aus ganz wenigen Lokalen oder Läden kennt. Christiane „Kiki“ Kern führte das Geschäft mit sanftmütigem Charme und einem solch hingebungsvollen Einsatz, dass dieser für ein ganzes Leben hätte reichen müssen. Er hielt leider nur 16 Jahre, aber es waren sehr schöne Jahre.

Das Herz hat aufgehört zu schlagen. In dem Lokal in der Braubachstraße rührt sich schon seit Wochen nichts mehr. Ein dort während der Buchmesse geplanter Book Award musste kurzfristig abgesagt werden. Reservierungen sind nicht mehr möglich, es herrscht Totenstille. Trotz großer Konkurrenz ringsum konnte sich das Café einen guten Platz in der Braubachstraße in der Frankfurter Altstadt sichern. Die Brüder Mengi, Teff und Jeshi Zeleke, die sich mit ihrem seligen Club Unity beliebt machen konnten, hatten ein Händchen für hübsche Bedienungen, was für das Café vorteilhaft war, aber mehr noch für den abendlichen Barbetrieb. Die Melange aus Café und Bar gelang dennoch nicht ganz so gut, weil es irgendwann einfach zu laut wurde. Die Braubachstraße trat einst als Kultur- und Gastronomiemeile an, was hoffnungsvoll begann und inzwischen brüchig geworden ist.

Pasta Davini / Fotos: Fienhold BISS

Wenn die Mikrowelle

zweimal klingelt

Wir besuchen mehrmals in der Woche die unterschiedlichsten Lokale, von rustikal bis fein. Noch nie hat die Gastronomie dabei einen so schlechten Eindruck hinterlassen wie heute. Ergebnis: Höhere Preise, bei gleichzeitig schlechteren Leistungen. Der Zeitpunkt dieser rasanten Talfahrt lässt sich sehr genau festlegen: Seit 2020, als die Corona-Krise begann, Restaurants und Hotels schließen mussten und Menschen in ihrer Freiheit unverhältnismäßig stark eingeschränkt wurden.

Noch vor zehn Jahren durften wir erfreut feststellen, dass man noch nie so gut in Deutschland essen gehen konnte. Der Rückblick und der Blick auf die jetzige Wirklichkeit sind erschreckend. 20 % unserer Restaurantbesuche fallen miserabel aus, 60 % sind von belangloser Mittelmäßigkeit und 20 % geraten ausgezeichnet. Teuer sind sie alle, vor allem die, bei denen Leistung und Qualität fehlen.

Der Besuch im Andalucia in Frankfurt Bockenheim war ein Tiefpunkt, ein Reigen an unglaublichen Geschmacksverirrungen. Schweinefilet in andalusischer Sherry-Sauce (9,50 €). Das Fleisch ist sehr zäh und trocken. Es schwimmt in einem Tümpel, der aus angebranntem alten Öl und süßem Sherry besteht. Ungenießbar. Das Schweinefilet war offenbar tiefgefroren und wurde kurz in der Mikrowelle aufgewärmt.

Gambas al Ajillo (10,90 €): Fünf abgezählte Gambas in ältlichem Öl mit dicker Brandkruste an der Tonschale. Überall in Spanien, und auch in Deutschland, werden diese sizzling und brandheiß serviert. Im Andalucia sind sie lauwarm und wurden offensichtlich lediglich in der Mikrowelle aufgewärmt.

Croquetas Jamon Iberico (7,50 €: Die Kroketten sollten laut Speisekarte auch mit Iberico-Schinken gefüllt sein, bestehen aber lediglich aus fader Kartoffelmasse. So schlecht haben wir dieses Tapa-Gericht noch nie erlebt.

Chipirones a la plancha (8,90 €). Eine kleine Portion mit vier abgezählten Babytintenfischen und Avocadoklecksen sowie einem Stück Zitrone. Aufgewärmt, man hört die Mikrowelle förmlich klingeln.

Albondigas in Tomatensauce (7,90 €). Geschmacksarme und sehr weiche Fleischbällchen in müder Fertigtomatensauce.

Während des Essens fragen wir uns, was der Koch wohl von Beruf sein mag. Hier kann weder ein Koch noch ein Spanier am Werk gewesen sein, statt Pfannen wurde vor allem die Mikrowelle eingesetzt.

Angesichts der mangelhaften Produktqualität und dem dilettantischen Umgang mit Essen erscheinen die Preise wie ein Raub.

Dass man drei Gäste an einem winzigen Tisch platziert, der die vielen Tapas und die Getränke kaum fassen kann, obwohl an diesem Abend viele Plätze und größere Tische frei bleiben, ist ebenfalls kaum zu fassen.

Ludwig Fienhold

Es gibt im Bahnhofsviertel noch Lokale, die dem

Wahnsinn trotzen

Von Ludwig Fienhold

Wer in Frankfurt am Hauptbahnhof ankommt, stößt das Tor zu Hölle auf. Beim Eintritt in die Kaiserstraße wabert man im Dotter des Leviatans. Einarmige Banditen und saufende Strizzis säumen den einstigen Prachtboulevard. Deutlicher kann die Geschichte ihre Fratze nicht zeigen, von der mondänen Kaiserstraße bis zum Elend von heute war es rein geschichtlich ein kurzer Weg. Dem Passanten muss jeder Schritt wie eine Ewigkeit vorkommen, bei diesem Spießrutenlauf aus Bedrohlichkeit und Beklemmung.

Egal, aus welchen Ländern die sinistren Gestalten stammen, viele erscheinen kampfbereit. Es herrscht eine explosive Mischung. Wer zögert, sich unsicher umschaut, hat schon verloren und wird als Opfer taxiert. Selbst Menschen, die sich sonst nicht wegducken und tolerant sein wollen, geraten hier schnell an ihre Grenzen.

Lokal Yaldy

Woher all diese Existenzen auch immer kommen, sie werden nie ankommen – und sie werden auch hier allein gelassen werden. Ob Bettler, Drogensüchtige oder Kriminelle, sie haben am Frankfurter Hauptbahnhof nur scheinbar so etwas wie eine Zufluchtsstätte gefunden, die in Wahrheit das Wartezimmer zum Hades ist.

Beim Anblick des verkommensten Ortes von Frankfurt, wo man über Müll und menschliches Elend stolpert, stellen sich viele die Frage, warum dieser Zustand seit unglaublich vielen Jahren hingenommen wird. Eine Antwort: Die Stadtpolitiker, die über solche Zustände entscheiden, haben sich hier noch nie anpissen lassen müssen. Sie sitzen in ihren Amtsstuben und kommen höchstens unter massivem Polizeischutz in diese No-Go-Area.

Lokale, die sich in diesem teilweise grauenhaften Viertel abmühen, müssten von der Stadt subventioniert werden. Denn vor allem sie tragen zum sozialen Frieden bei und halten zumindest in ihrem Bereich die allgemeine Verwahrlosung fern. Das Lokal Yaldy in der Moselstraße. ist seit vielen Jahren ein Leuchtturm des Widerstands gegen die miserablen Zustände im Bahnhofsgebiet und gehört unter Artenschutz gestellt. Ebenso das Eis-Café Fontanella, das zu den letzten guten Adressen im Viertel gehört. Anwohner, Gastronomen, Händler und alle anderen, die hier mit diesem völlig unzumutbarem und auch unnötigen Erscheinungsbild zu tun haben, werden in eine Zwangshaft genommen, weil die Frankfurter Stadtpolitik auf erschreckende Weise versagt. Das frühere Hotel Ameron von Althoff und jetzige von Marriott betriebene Lume in den schönen historischen Neckar-Villen ist ein Trauerspiel und muss sein eigentlich bildhübsches Dasein in einer unwürdigen Umgebung fristen – direkt am armseligen Jürgen von Ponto Platz, der ständig mit Müll und abgebrochen Flaschen übersät ist. Kein Leben, nur trockene Trunkenheit.

Überall graue Gestalten. Man fragt sich, ist das die Verlängerung des Elends oder kleiden sich die Leute absichtlich so schlecht, damit sie nicht Opfer eines Überfalls werden. In Frankfurt ziehen sich viele Menschen so schlecht an, um nicht als reich angesehen zu werden.

Dabei gibt es Augenblicke von wehmütiger Schönheit. Das über 100 Jahre alte Moseleck, eine wunderliche Kiez-Kneipe, wie sie interessanter nicht auf St. Pauli stehen könnte, begrüßt ihre ersten Gäste um 6 Uhr zu schottischem Whisky und Frankfurter Apfelwein. Der Tag kommt und geht, Johnny Walker bleibt. Gleich nebenan schickt die Fleischerei Göbel Bratenbrötchen, Kartoffelsuppe mit Wurst und Kammbraten über die Theke. Wo gibt es noch ein Frikadellenbrötchen für 3,30 €? Zwei Meter weiter, schauen wir lieber in die Miele Wash World, den wunderbaren Waschsalon, als in jeden Fernseher. Der Nachbar Yaldy bleibt die beste Adresse im Frankfurter Bahnhofsviertel, nirgendwo sonst hier kann man besser essen, solche ausgesuchten Weine und bestens gemachten Drinks und Cocktails genießen.

Der Hauptbahnhof ist nur ein Vergrößerungsspiegel. Die Stadt sieht an zu vielen Ecken erbarmungswürdig hässlich und vermüllt aus, vor allem aber fehlt es an Gestaltungswillen und mehr noch an Gestaltungsfantasie. Man kann sich vorstellen, dass der Bahnhof und sein Milieu nur die Vorstufe sind, bald könnte es überall so aussehen. Die Stadt, der Müll und der Tod hieß ein Stück von Rainer Werner Fassbinder – noch immer ein treffender Titel für Frankfurt.

Frankfurt Moselstraße

Man wird frühestens an der Gallusanlage von dem biblischen Armageddon im Bahnhofsviertel erlöst. Dort, in der Nähe der Bankentürme, sind wieder die zu sehen, denen das Handy am Ohr klebt oder die es so vor Augen halten, dass sie sonst nichts wahrnehmen. Man muss also weiter um sein Dasein als Fußgänger kämpfen. Denn die Handy-Zombies kennen nur einen Weg – und der führt durch alles hindurch, was nicht rechtzeitig wegspringt. Wenn man dann in das einläuft, was sich Innenstadt nennt, und Rennstrecke der Radfahrer und E-Roller heißen müsste, rast ein maroder Haufen an Elektrorollern auf einen zu, wird man messerscharf rasiert von Lieferdienst-Fahrradkurieren, die nur ein Schicksal verdient hätten: Sofort aus dem Verkehr gezogen zu werden.

Wird Frankfurt zur Stadt, vor der uns niemand mehr warnen kann, weil nur noch die bleiben, die sich in diesem Elend wohl fühlen?